Репортаж Зубенко Андрея (UT6UE)

Переход от острова
Робинзона Крузо до Острова Пасхи.

5

10.12.2010

  Сегодня ночные вахты несли в полглаза. До острова достаточно далеко. Поставили сигнал тревоги в GPS на приближение к острову на 10 миль и легли спать. Раз в час вахтенный должен был встать и проконтролировать обстановку.
  Дрейфовали всю ночь. За 13 часов сдрейфовали на 10 миль. Ночью дул 15-узловый ветер, который разогнал приличную волну. Яхта стояла лагом к волне и ее достаточно сильно кидало. Даже с ремнем спать было не очень комфортно. Я нашел способ закрепиться – заклинил себя, вставив под бок подушку. Только после этого смог уснуть.

  В 5.00, вместе с восходом солнца, поставили стаксель. Остров уже виден. Ветер восток/юго-восток - 15 узлов. Температура около 17 градусов. Достаточно комфортная температура. Уже несколько дней ходим в шортах и иногда, даже ночью, не одеваем футболки. Для нас, после зимней сырой Патагонии, это доставляет особое удовольствие.
Еще когда возились с парусами, прилетели два фрегата. Это местные пограничники – они с важным видом осмотрели яхту и дали добро на подход.

   Островом Сала и Гомес назван каким-то беспросветным оптимистом. На самом деле - это плоский камень. Без воды, без растительности. Он стал пристанищем большой стаи морских птиц. Им, похоже, вода абсолютно не нужна. Птицы добывают ее из рыбы. Их можно встретить за тысячи миль от берега. И здесь они чувствовали себя неплохо. Посредине острова стоял маяк. Ночью он не светился. Неожиданно было увидеть маяк на этом камне. На всякий случай включили УКВ. Вдруг там еще и живет кто-то.

   В 7.00 вплотную подошли к острову Сала и Гомес. Ошибка электронной карты составила 6 миль к западу. Достаточно опасная ошибка. Мы никогда не рассматриваем карты как надежный источник информации. Поэтому и в дрейф ложимся с таким расчетом, что бы к рассвету быть не ближе 10 миль. Это правило мы использовали и здесь, и в будущем на островах Полинезии. Ветер усилился до 20 узлов и разогнал приличную волну. Идем вдоль острова по 20 метровой изобате. Вокруг кружат птицы. Сильный накат разбивается о камни. Ищем место, где можно было бы безопасно стать на якорь. Обходим остров с юга. Стать негде. С юго-запада удобная небольшая и очень красивая бухта среди камней. Еще вчера мы легко бы вошли в нее и растянулись бы на концах за камни. Но сегодня идет сильный накат. При таком накате заходить в бухту с узким каменистым входом слишком опасно. Да и высадиться при таком прибое мы не сможем. Идем дальше вдоль острова. С севера тоже есть небольшая бухта. Но она открыта ветрам. Становится очевидным, что подойти к острову в такую погоду мы не сможем. А жаль. Здесь наверняка есть лобстеры.

   Как не жалко было покидать этот красивый каменный остров, все же, принимаем решение не останавливаться и идти дальше, на Пасхи. До Пасхи 190 миль. Восточный ветер 15 – 20 узлов, не позволивший нам стать на острове, быстро донесет нас цели. Погода хорошая. Солнечно. Но достаточно прохладно – 15 градусов. (Очень нам хочется быстрее одеться в тропическую одежду). И волна… Хотя в море качка докучает гораздо меньше, чем на стоянке. Здесь мы хоть движемся, и волна воспринимается как непременный атрибут этого движения.

   Днем на Иридиум позвонили чилийские военные. Их интересовало наше местоположение. Но спутник ушел, сигнал пропал, и я не успел им дать координаты.

   Весь день ждем рыбу. Где же рыба. Очень хочется рыбы. Даже обед не стали готовить в ожидании рыбы. А есть хочется. Хорошо, что есть оладьи. Без них бы с голоду померли.

   До сих пор мы каждый день принимали факсы погоды. Но теперь мы подходим к границе зоны ответственности чилийской метеослужбы. Гавайи здесь идут слабо, да и прогнозы они дают только для тропиков – максимум до 30 параллели. А все процессы в атмосфере зарождаются на западе - юго-западе. Так что информации для анализа гавайские факсы дают мало. Австралия и Новая Зеландия сюда почти не добивают. Хотя даже если и удается их принять, толку от них мало – это не их зона. Остается визуальный контроль, контроль давления и Гриб-файлы.

   Опять заклинило лебедки. А ведь все они перебирались во время последней стоянки на Крузо.
К вечеру ветер зашел на юг и стал стихать. Идем под пассатным спинакером 4,5 узла.
 

11.12.2010

   Сегодня знаменательная дата – ровно год назад мы вышли в Черное море. 11 декабря 2009 года в 11.00 «Купава», после таможенного и пограничного контроля, покинула славный город Очаков. Тогда, в отличие от сегодняшнего дня, была зима. Погода стояла неважная. Моросил дождь. Черное море сразу встретило нас суровым экзаменом. К вечеру того дня стало раздуваться. Это было начало самого сильного шторма, который мы пережили до сих пор за этот год. До самого Босфора мы проходили жесткую адаптацию морем после трехлетней стоянки на берегу. Было все – и каша на подволоке, и топ мачты в воде, и отказ электроники в результате заливания водой на самом входе в ночной Босфор… Надо сказать, этот экзамен задал нам тонус на весь дальнейший поход. И все последующие штормы мы мерили по шкале Черного моря. По этому поводу сегодня у нас будет праздничный обед.

   До Пасхи 152 мили. Рыбы нет. Поверить трудно, но посреди Тихого океана едим суп с консервами. Дома засмеют. При этом катушки все ночи трещат не переставая. Уже повесили по два тройника на блесну. Бесполезно. Кальмары за крючки не цепляются. Только наших воблеров обдирают.

   Погода отличная. Солнечно. Ветер юго-восточный 15 узлов. Комфортный ветер, который позволяет идти до 5,5 узлов под пассатным спинакером. Хотя он и несет холодный воздух с юга, делая температуру немного ниже, чем хотелось бы.
Весь день просто «летим» на 5-6 узлах. Таким ходом мы быстро пробежали большую часть дистанции до Пасхи. К 20.00 до острова оставалась 41 миля. Учитывая возможную погрешность карты, принимаем дистанцию 35 миль. Надо снижать скорость, чтобы не подходить к острову ночью. Убрали генную. Скорость упала до 3,5 узлов. Но уже через час, когда я спал мертвым сном, подошла туча с хорошими шквалами. Я открыл глаза: «Задуло?» Юра стоял возле открытого капа: «Шквалы. 25-30 узлов». «Убираем стаксель?» «Надо» – ответил Юра.
   Надели страховочные пояса, и выбрались на палубу. Лил дождь. Сигналом к уборке стакселя стал обрыв петли шкотового угла, к которой крепился гик. Я пытался поймать его на баке, в то время как Юра приводил яхту. Нос яхты высоко взлетал над водой и потом стремительно несся вниз. Бак зарывался в воду, и меня обдавала волна холодной воды. Удерживать стаксель было сложно – он остался после «пассатного спинакера» и не был закреплен на штаге. Т.е. крепился всего двумя точками – фаловым и галсововым углами. Стоило отдать фал, и стаксель уходил флагом по ветру. Его трепало, и все время норовило вырвать из рук. Наконец стаксель убран. Я собрал его на баке сверху генуи, придавил спинакер-гиком и принайтовал шкотом к утке. Скорость упала до 2,5 узлов. Так и оставили до утра.
Сильно похолодало. Юго-восточный ветер таки надул холод.
 

12.12.2010

   Всю ночь дрейфовали со скоростью 2-2,5 узла. К утру ветер стих и скорость упала до 1,8 узла. Вахты в дрейфе неслись традиционным образом – мы спали, раз в час контролируя обстановку. Плюс аларм GPS был настроен на отклонение от курса и на приближение к острову на традиционные 10 миль. В 5.00 я заступил на вахту. Процесс передачи вахты прошел в постели: Юра не вылезая из-под одеяла вахту сдал, я не вылезая из-под одеяла вахту принял.  Наверху шел дождь, было прохладно и вылезать из теплой койки не очень хотелось.

  В 7.00 поставили генную. Дождь к этому времени уже прекратился. Дуло  15 узлов с востока. Около 8.00 из-за туч показался остров Пасхи. Серый, со слабо очерченными контурами. Северная часть острова полностью скрывалась в туче.

   К 12.00 подошли к острову. Погода наладилась. Небо почистилось, светило яркое солнце. Иногда подходил легкий дождик на несколько минут. Идем под генуей. Пустынный остров. Желтая, выжженная трава, красный грунт. Видны несколько кратеров вулканов. Остров производил впечатление затерянного и безжизненного. Лишь небольшой лесок или кустарник был виден на вершине одного из вулканов. Что заставило людей прийти сюда, остаться здесь? Удивительное, загадочное место.

   Я во все глаза высматривал в бинокль истуканов. Их нигде не видно. Час назад как всегда к нам прилетели фрегаты. Они провели осмотр и исчезли. Больше к нам никто интереса не проявлял.

   Единственный населенный пункт на Пасхи – небольшой городок Ханга Роа на западном берегу острова. Мы планировали остановиться там. Но прежде чем идти в Ханга Роа, решили зайти в небольшую бухту Анакена, что лежала у нас по пути на северной стороне острова. Эта бухта описана в яхтенных справочниках и обозначена на картах как место якорной стоянки. Северный берег открытый, каменистый, без надежный бухт-укрытий. Абсолютно незащищенный от превалирующих здесь восточных ветров.

   К некоторому нашему разочарованию остров оказался достаточно обжитой. На берегу видно было много машин и людей. Это, по всей видимости, туристы. Или отдыхающие местные жители. Ведь сегодня воскресенье. Они толпились небольшими группками, переезжая с места на место, и сменяя друг друга. Над островом возвышались кратеры вулканов. Но к нашему удивлению, нигде не видно Мауи – так называются истуканы Пасхи.

   И тут из-за мыса открылся пляж. Полный народу. Было удивительно видеть здесь песок, среди этих сплошных камней. Много машин и купающихся людей. Мы подходили к бухте Анакена. Глубина вдруг резко упала с нескольких сот до 30 метров. Убрали стаксель. Приготовили якорь. Бухта была небольшая и мелкая – около 3 метров. С песчаным дном. Тихая и спокойная. На пляже загорали люди. В воде купающиеся. Ныряльщик с трубкой что-то собирал и складывал в плавающий за ним ящик. Совершенно курортная атмосфера, никак не соответствующая имиджу таинственного острова. Хорошее место. Хороший пляж.

   И тут, наконец, мы их увидели. На самом пляже, под кокосовыми пальмами стояли величественные Мауи, обращенные спиной к морю. Говорят, именно здесь, именно на этом пляже высадились первые жители острова Пасхи. Интересно, сколько древних мореплавателей вышло в море, что бы хоть один из них наткнулся на этот кусок земли?  А сколько из них промахнулись и больше никогда не увидели землю? Здесь господствуют восточные ветра. Течения тоже оттуда. Может быть, первые жители Пасхи пришли с востока, из Америки? Сюда приплывает много мусора с американского берега. Могли приплыть и случайные первооткрыватели.

   К нам подлетел гидроцикл с серьезным,  но приветливым человеком: «Я сержант ВМС Чили. Вы идете с Хуан Фернандес? Вы хотите здесь стоять? Вы должны прежде связаться с «Радио Ханга Роа» на 15 канале». «Мы только хотим оценить возможность якорной стоянки и затем уйдем в Ханга Роа. Может быть, вернемся сюда через пару дней». «Ок. В Ханга Роа становитесь рядом с яхтой. Она там одна. Старайтесь стать на песке» - давал рекомендации сержант. 

   Становиться на якорь мы не стали. Крутанулись в бухте и пошли дальше вдоль северного берега. Северный берег острова плоский и невысокий. На лугах пасутся козы и коровы. Видны какие-то каменные стены до метра высотой, тянущиеся на сотни метров по склонам острова. Это, скорее всего, межи земельных участков.  

   17.30. Стали на якорь в бухте Ханга Роа в точке S27°08,796´ W109°26,179´. Еще на подходе увидели яхту, стоящую на приличном удалении от берега. Пошли к ней. Все попытки вызвать «Радио Ханга Роа» на подходе к порту оказались безрезультатны. Лишь когда были уже в бухте, нам ответили. Мы дали информацию о яхте на английском языке. В ответ что-то прохрипели. Я ничего не понял и повторил на испанском: «Яхта «Купава». Флаг Украины. На борту 2 человека. Идем с Хуан Фернандес. Планируем стоять 4 дня». В ответ услышал традиционное: «Спасибо, сэр».

    Мы прошли мимо стоявшей на якоре яхты. Она была без флага, без названия. Но чилийский флаг под краспицей, все же, развивался. Это означало, что яхта не из Чили. Мы пошли ближе к берегу. Но нас вызвали по радио портовые власти и попросили отойти от берега и стать на одной линии с яхтой. Мы отошли немного и бросили якорь. Нас опять вызвали по радио и попросили отойти еще на 20 м. Интересно, как они отмерили эти 20 метров. И тут я увидел небольшой надувной красный буй в конце бухты. Мы были как раз на 20 м за линией буй-окно капитана порта. Это створ, который легко контролировать. Ветер дул с берега. Мы подняли со дна якорь и попытались сдрейфовать. Но волной нас несло против ветра. Запустили двигатель и, наконец, стали в нужном месте. На палубе соседней яхты показался молодой парень. Мы обменялись приветствиями. Следом за ним появилась девушка, которая тоже помахала нам рукой.

   Первым делом после постановки на якорь мы уселись за чай. Затем надули тузик и повесили на него мотор, который подарила нам австралийская пара Эоин и Сюзи в Пуэрто Монтт. До берега было метров 300 и на веслах нам пришлось бы не сладко. Тем более, при постоянном ветре с берега. Вот уж повод вспомнить Эоина и Сюзи.

   Высадились мы в рыбацкой бухте. Швартоваться нам помогали два туриста из Германии. Сегодня воскресенье и к капитану порта решили идти завтра с утра. А пока прошлись по городку. Тут же, на выходе из «порта» наткнулись на истуканов. Да, теперь у нас не было никаких сомнений – мы на знаменитом острове Пасхи. Наша прогулка по берегу принесла нам еще несколько открытий. Прежде всего, странные фигуры, не похожие на тех мауи, которые мы видели раньше на фотографиях.  Одна из них, большая каменная голова, имела явно индейский профиль.

   Был уже вечер. Солнце зашло, и в потемках исследовать окрестности было не очень удобно. Поэтому занялись изучением Пасхи «изнутри». Мы пошли по магазинам. Да, это не континентальное Чили. Это даже не остров Робинзона Крузо. Все очень дорого, непривычно для нас дорого – капуста 2000 песо(900 в Пуэрто Монтт), картошка – 1500 песо (300 на Робинзона Крузо), лук 1800 песо (900 на Крузо). Пиво вообще начинается от 3 долларов за бутылочку 0,33. Неверное, люди здесь зарабатывают неплохо. Это, кстати, видно и по машинам на улицах, где достаточно много хороших автомобилей. Мы немного подкупили пасхальных овощей и вернулись на яхту.

   Вечером нас вызвал по УКВ капитан порта и дал прогноз погоды на завтра. Ветер северо-восток до 10 узлов. Море спокойное. Первая ночь на Пасхи, похоже, позволит нам расслабиться и предаться беседам о таинственном и загадочном этого мира.